КАК ВЫБРАТЬ ЦИФРОВИК?
Тематика: Фото и видео
Всё зависит от того, для чего вы будете использовать свой цифровик.В этом вопросе (исключаем профессионалов и говорим только о любителях) мы очень условно выделили людей, которые просто фотографируют для семейного альбома, копируют снимки на ПК и иногда их печатают (форматом не больше А4). Этих людей мы (тоже очень условно) назовем "пользователями". Другая группа - те, кто собираются, пусть и на любительском уровне, заниматься фотоискусством, хотят делать интересные не только им одним фотографии, печатать их большими форматами (до А3), приносить на выставки и так далее. Их мы условно назовем "художники".
Не углубляясь пока в технические подробности, сразу скажем: специалисты советуют обращать внимание на компанию-производителя. Среди компаний есть такие, которые давно занимаются производством фотоаппаратов, а есть те, кто только недавно включился в этот процесс. К первым относятся известные марки с традициями: Canon, Nikon, Olympus, Minolta и Pentax. Ко вторым относятся известные марки производителей бытовой электроники. Это важный совет для всех, но особенно важно это для "художников".
Что касается пользовательского интерфейса, то производители обычно пытаются сбалансировать количество кнопок и сложность пользовательского меню. Если меню сложное, то должна быть легко доступная его ветвь, где будет собрано самое важное. Так построено меню многих камер Nikon и Olympus. Также многие камеры позволяют редактировать меню, чтобы туда можно было вынести различные функции. Это представляет интерес для "художников", но не для "пользователей".
Переходим к техническим характеристикам: здесь, по мнению Сергея Щербакова, в первую очередь надо смотреть на качество объектива, то есть на оптику. Дмитрий Рудаков утверждает, что все объективы данной категории фотоаппаратов практически одинаковы.
Углубляться в эту тему бесполезно, так как она даже в 10 статей не влезет, ограничимся общими замечаниями.
Если вы "художник", то пластиковые линзы лучше не брать, они не дают сколь-нибудь приемлемого результата, так что внимание сразу стоит сосредоточить на стекле. Для "пользователей", напротив, разница между стеклом и пластиком несущественна. Хорошо, если объектив обладает возможностью оптического увеличения картинки (не путать с digital zoom - цифровым увеличением, которое не улучшает картинку, а просто растягивает её при помощи специального алгоритма). Оптический zoom (или трансфокация) очень удобна, например, в тех случаях, когда нужно снять крупный план. Просто приблизив картинку, можно избавиться от необходимости физически подходить к объекту. Трехкратная или четырехкратная трансфокация вполне приемлема. Не стоит гнаться, по словам Дмитрия Рудакова, за универсальностью объектива, т.к. универсальность - это всегда компромисс между удобством и качеством.
Важно также обратить внимание на матрицу. Прежде всего, на её разрешение.
В этом деле не стоит увлекаться большими мегапикселями. Для "художников" вполне подойдет и 5Мпикс камера, для "пользователей", которым нужно печатать фотографии размером А4 и меньше – 3-4Мпикс. Для печати фотографий 10х15 см достаточно и 2Мпикс камеры, но такие модели камер уже устарели и их просто трудно найти в магазинах.
Сенсоры в матрицах бывают двух типов: CMOS и CCD (КМОП и ПЗС). Различие сенсоров в целом несущественно, хотя и влияет, в частности, на потребление энергии.
Кроме разрешения и сенсора, у матрицы есть еще несколько важных характеристик: динамический диапазон, чувствительность, уровень шумов (помехи в изображении) и другие.
Динамический диапазон - количество ступеней в разности контраста, которые способна зафиксировать фотокамера. Любителям доступен лишь один способ выяснить динамический диапазон для новой камеры в сравнении с другими: придется сделать снимок одной и той же сцены разными камерами. Как правило, подобные тесты проводятся специализированными изданиями. Чувствительность (ISO): чем она больше, тем больше и шумы, но высокая чувствительность пригодится для съемок в условиях малой освещенности. "Художникам" стоит купить камеру с большим диапазоном чувствительности и при этом посмотреть, насколько "шумит" картинка при максимальной чувствительности.
"Художникам" нужно также обратить внимание на наличие ручных установок выдержки и диафрагмы. "Пользователям" на такие вещи обращать внимание не стоит, они все равно ими пользоваться не будут – по природной лени.
Далеко не последнее по важности место в получении результата занимает процессор камеры.
Он существенно влияет на качество картинки и на скорость съемки. Обычно камеры могут записывать результат в форматах JPEG (иногда RAW и TIFF). Формат RAW, а возможность его поддержки для "художников" важна, полностью хранит информацию о кадре (всё, что зафиксировала камера при съемке без сжатия), давая тем самым возможность больше повлиять на конечный результат, но файл в таком формате занимает больше пространства. TIFF - это формат без сжатия и потери информации (именно такая модификация используется в фотоаппаратах), а JPEG - с большим сжатием, но и с потерей информации. RAW-файл одного и того же кадра больше, чем JPEG, но меньше, чем TIFF.
JPEG задумывался именно как формат сжатия, при котором часть данных хотя и теряется, но зато достигается существенный выигрыш в объеме. На деле потери в JPEG практически не заметны глазом (если коэффициент качество/размер файла стоит соответствующий). Итак, говорят специалисты, "пользователям" вполне подойдет JPEG, а фотохудожникам нужен RAW.
Наличие дисплея для просмотра результата через считанные секунды после съемки в своё время сыграло большую роль в переходе с пленки на цифру.
Дисплей должен быть по возможности большим, а также должен быть способен воспроизводить картинку при ярком освещении.
Для "художников" желательно, чтобы можно было просмотреть гистограмму изображения (диаграмму, где по горизонтальной оси откладываются градации серого от 0 (черный) до 255 (белый), а по вертикальной – количество точек соответствующей градации в этом изображении – чем выше столбец, тем больше точек соответствующего оттенка серого содержится в фотографии).
Что касается электропитания, то здесь есть 2 варианта: жестко привязанные аккумуляторы (Li-Ion и другие) с большим временем зарядки, а также обыкновенные пальчиковые батарейки. Цифровой фотоаппарат, как правило, потребляет много, и пальчиковые батарейки (а среди непрофессиональных камер вариантов с батарейками полно) выдыхаются очень быстро. В некоторых неудачных моделях их хватает на 15-20 снимков.
Жестко привязанные аккумуляторы имеют большую емкость, но и стоят дороже.
"Художникам", пожалуй, стоит остановиться на аккумуляторах со множеством переходников к зарядным устройствам для разных розеток, "пользователям" – все же на батарейках, которые можно купить в любом ларьке по всему земному шару.
Насчет всяких экзотических функций: в качестве примера возьмем "стабилизацию изображения" – специалисты утверждают, что она нужна только камерам с длиннофокусным объективом (более 300мм). Если камера таковым не обладает, но у неё есть функция стабилизации изображения, то это, скорее всего, маркетинговый ход.
И, наконец, о тенденциях рынка, они достаточно просты: качество камер повышается, цены снижаются.
Сергей Щербаков привел такой пример: сейчас в Москве за $500 можно купить новую профессиональную камеру, а за $600 - любительскую и не очень эффективную. Дмитрий Рудаков, напротив, считает, что та техника, которая может называться "профессиональной", в эту ценовую категорию никак не попадает.
Рынок рынком, а главное при покупке фотоаппарата, как и во многих других вещах – ваша твердая уверенность в желании заняться выбранным делом.
GAZETA
| 11 августа 2004 года |
|
Просмотреть все новости этой тематики
Следующая новость: Столичные банки ждет наплыв заемщиков
Предыдущая новость: Легкодоступные кредиты
